「如何將手繪作品數位化？需要進行影像處理嗎？」
可透過相機、掃描器或專業藝術掃描轉為電子檔，無論哪種方式，都需適當影像處理，如校色、去除雜色與污點等。
因應不同風格與媒材，處理方式各異，我將僅以時尚插畫作品為例，記錄並分享我將手繪轉電子檔的心得和觀念，如果有以下需求，不妨參考看看~
打個預防針：
這篇文章內容皆是我個人心得和觀點，並非絕對，涉及專業部份也是我在職場上的習慣和處理方式，若有不與時俱進之處請多包含。
「風格極淨一致的作品集」
以時尚插畫人像為主，強調人物與服裝，背景則去背為 #fff 白色（不保留偏黃的水彩紙色），打造更「高冷現代」而非「復古沉舊」的視覺。
不希望作品集突顯無情境氛圍的窘境，作品照色調時黃時灰，時冷時暖、時亮時暗不穩定。
「品牌形象與文創應用」
除了藝術展示、形象，也適用於紙膠帶、卡片、印刷物等文創商品。
各產品在尺寸與材質上有所差異，須保留核心色彩與圖像，才能根據實際媒介精細調整，呈現一致且專業的整體形象。
「數位化設備選擇」
究竟要用相機還是掃描器？還是送至專業藝術掃描？皆看個人情況而定。
近二年我改用掃描器，但之前以相機拍攝作品，為何改變呢？這部分僅分享我在掃描器與相機實際操作上的心得，提供方向參考。
處理流程
掃描、去紙紋、校色後製，這是我的基本流程，基於色彩管理，Photoshop 中色彩空間的設定非常重要，詳細的整體流程為以下：
一、掃描原作
目前台灣市面上有販售的 A3 尺寸掃描器都不是我期盼的規格，擔心掃描細節恐怕難符合期待，因此入手的是 A4 尺寸掃描器，掃描 A3 或 8 開作品時只能分二張掃描後在 photoshop 拼接。我的描器設定為 600~1200dpi，以 TIF 格式存檔。
二、前置設定
在 Photoshop 中，色彩空間（色域）可使用 Adobe RGB、Display P3 或 ProPhoto RGB，因為我的作品常使用高飽和色彩，需要更廣的色域進行後製調色，同時考量短影片分享，若設備支援廣色域，當然更能呈現時尚插畫風格的鮮豔的效果。
三、後製處理
除了圖像拼接外，主要以色彩管理為基礎為作品校色、白平衡調整等，此外我會去除 / 淡化紙紋、去除紙黃，作品有極飽和色時，也得針對其進行調色，才可能貼近原作色彩。
在背景中選取一塊適合的紙紋區域，複製至新圖層，對其應用「濾鏡> 模糊> 平均」，再於「曲線（Curves）」中使用白場滴管點選該色塊，這樣整張圖會以背景白色為基調，自動進行相對性調整（去紙黃、亮度校正），使畫面更加乾淨統一。
由於掃描器本身會做自動白平衡，掃描的紙色如原作般自然，但遇到特別特別黃的紙材（如：此範例圖），或像我一樣不喜歡作品以偏黃紙色保存的人，上述方法非常有用。
淡化 / 去除紙紋的方法：
分別從二個不同方向掃描檔案後，將二張圖相疊，第二張（上層）的圖層效果選「變亮（LIghten）」就完成了。
淡化 / 去除紙紋的方式YT上教學很多，依原始紙紋的不同，淡化是基本的，如果剛好能完全消除是更好，相關技術操作可在文末QA中找到，這裡先不綴述囉～ （此範例幾乎完全消除紙紋。）
若選擇保存紙紋：
以亮度 98～99% 的背景紙紋最合適。
前述方式基於「淡化」，即使想保存紙紋這也是個很理想的方法，同時也讓整體風格變得相對乾淨不暗淡，讓有溫潤紙紋的作品在螢幕上分享，並且印刷上較不明顯影響品質。可以滴管工具選擇背景色看看亮度是否落在 98%～99% 之間。
檔案保存：
夾帶工作色彩空間 ICC（如 Adobe RGB 或 Display P3) 的 TIF 或 PSD 格式儲存此完稿的原始檔。
社媒分享：
需轉換成 sRGB 色彩空間，尺寸以長邊 1000～2000px 左右的 JPG 或 PNG 檔即可。
由於越來越多行動裝置與瀏覽器支援比 sRGB 更廣的色域，在支援的設備上，較大的色域能呈現更豐富的色彩，提升作品展示效果。唯仍有部分社群平台與螢幕僅支援 sRGB，這可能導致顏色被降級轉換，影響最終顯示。因此，上傳前可視需求將檔案轉換為 sRGB 以確保色彩在不同螢幕間的相容性。
我為何選擇去除紙紋及水彩紙色？
為了「考量最終用途-保存與印刷」。
- 保留紙紋雖然能帶來手繪的溫度感，但這種質感更適合透過情境式攝影呈現，而非直接在電子檔中重現。紙紋的質感來自實體材質，數位化後不同螢幕其肩平的色彩深度無法真正還原，反而可能造成畫面不乾淨、不穩定的精神雜訊，影響作品的視覺品質。
- 去除紙紋可保留最中性且純淨的核心內容，使其適用於各種印刷、微噴或文創商品。特別是在藝術微噴中，應使用「去紙紋」的電子檔，並印製在「具明顯紋理」的藝術紙上，這樣才能讓紙張本身展現質感，避免紙紋與紙張紋理重疊，造成畫面不透氣、降低品質。
社群媒體分享則可以另保留紙紋版本的檔案，增加手繪質感，但仍需處理得乾淨，以確保畫面穩定、視覺流暢。即使如此，最適合紙紋的情況仍是情境式攝影分享於社媒間（如圖左）。
總結重點
- 色彩空間：以 Adobe RGB 或 Display P3 做為 Photoshop 環境中色域。
- 紙紋紙色、亮度校正：確保輸出在同樣偏黃的水彩紙或藝術紙上時，色彩能自然還原；即使印在較白的紙張，主圖也不會過度顯黃或暗沉。
- 均勻乾淨的背景：即使要保留紙紋及其色調，也應修正光源不均、亮暗差異過大或不必要的髒污。
- 保存與分享：以工作的色彩空間做為 ICC 的 TIF 原尺寸電子檔保存，轉存一份以 sRGB 的小尺寸 JPG 或 PNG 做為社媒分享。
怎樣的情況會較棘手呢？自然是色彩「超出色彩空間的」及「去背」這二種情況。以下一一說明。
超出色彩空間
簡單來說就是當掃描檔中，「只有某個色彩」，明顯的和原作相差太多，例如下面範例圖的大片藍綠和大片紅色的作品，飽和度容易超出掃描器的色彩空間，或金屬色、珠光水彩，掃描器無法掃出「光澤、反射光」。
這張範例可看出，原先掃描出來的藍綠色（圖左）和最終呈現的藍綠色（Cobalt Teal）（圖右）差異很大，原因在於原作中此色顏料非常飽和，超出掃描器可捕捉的色域（通常是 sRGB）。
此時先前於 Photoshop 中設定的廣色域工作用色彩空間轉就能發揮作用針對該色調整，讓其更接近原作，並以此做為電子檔原始資訊，以便不同製作需求的轉換。
其實色差這麼大的情況極少，大多在單一色塊平塗才會很明顯，是絕對性的色差。畫面上愈多彼此交融的色彩，色感皆就是相對性的，愈不易比較出差異。
此範例圖色彩很多且彼此互融，因此掃描檔和最終版本差異不大，基本上它應是走完簡單的「後製處理」：校正亮度、去紙紋紙色就完成了，不用再做個別色彩的調整。
去背：背景與前景的過渡
前面以簡單快速的方式來達成淡化或去除大部份紙紋的目的，可是總有一些圖的紙紋很愛賴著不走，僅在畫面一些地方仍會出現，並因此有較深且不透氣的灰色。若像我一樣要求背景全白一點紙紋都不容許，此時只能將整個背景紙色都處理成有如去背的全白（ #ffffff）才一勞永逸，接下來看看較進階的觀念：背景與前景的過渡。
手繪插畫有許多邊緣模糊、碎形旳效果，或是漸層到紙色裡的色塊、極細的髮絲，無法直接以「選取物件」去背，這樣可能會連許多極淡的色調一起刪除。而當背景變成 #fff 的白後，必須特別處理那些沒有明確邊界的區域，否則會破壞筆觸與飛白的自然過渡。為此，我透過「色調分離」建立遮罩，將人物主體與背景分離，再進行精細調整。
最左圖1 的背景約 98～99% 亮度，帶有灰點和淡黃，並非純白 (100%)。中間兩張透過「色調分離」和調整，產生將人物與背景分開的遮罩，未被遮罩的部分會填入 #fff，類似去背但不使用「物件選擇」才能更精細，可保留筆觸與細節。
然而用「色調分離」製作的「灰色遮罩」並不完整，仔細看會有許多點、面相連不完整的碎形，且這些碎形位置應是有色彩，而非紙色，故要調整成粉色遮罩的樣子。
圖1 的兩個標記分別代表該區塊的「最淡色」與「紙色」。在圖2 的色調分離中，這兩個標記對應的區域卻被判定為全白，實際上它們之一應該保留一點微弱的灰階。於是我將遮罩調整成圖3（粉色），確保在將紙色變成 #fff 後，人物主體的最淡色不會被誤當成背景一併去除。
最左圖1 的紅、藍色標記處皆代表亮度差異約 2～4% 的區域，有些地方幾乎全白，有些仍有紙紋，這二者間的過渡是個問題。
直接將紙色轉成 #fff，就會讓「無紋路」與「有紋路」之間的銜接不自然。為了讓最淡色與純白能平順過渡，需要先把破碎的灰色遮罩調整成粉色遮罩，將背景與主體區明確的分成「有／無」兩種狀態，才能在之後以調色、調亮度的方法平滑過渡，避免在邊緣出現突兀的紋路痕跡。
來到左肩可看出灰色遮罩中有非常淡的灰色是破碎的。
遮罩只有無跟有，只要原圖有一點點極淡色塊，遮罩就要蓋到，因此調整成粉色遮罩的樣子。
前面製作遮罩的目的在於保留主體人像，未被遮罩的部分則以 #fff 白色填色。由於背景變得極白、亮度最高，主體自然會顯得更暗，無法維持原先的亮度。
仔細比較左邊兩張圖，會發現圖1 的藍點（紙色）與橙點（手套及脖子）之間的亮度關係在圖2 中出現改變：圖2 的橙點區域比圖1 更亮，無一點細節，為了修正這種不正確的亮度關係，我使用「曲線調整」（圖3），讓圖4 的亮度關係回到較正確狀態；手套、臉與脖子也都做了相同的校正。
調整前後比較
在背景轉為 #fff 後，為了維持主體與紙張原本的對應關係，需要逐區調整，而不是用單一條色階或曲線粗暴處理，避免修正 A 區域時卻導致 B 區域失真。每個與全白交集的區塊都必須進行相對性的微調。
左：Before ｜ 右：After
拉條至最右邊可清楚比較紙色（Before）與 #fff 白色背景（After）。After 整體較亮，是因為純白背景自然比淡黃紙色更明亮；同時也盡力保留原作的藍綠色（Cobalt Teal），使成品與實體畫作最大程度相似。
左：Before ｜ 右：After
掃描原圖包含了許多細節資訊，依不同目的有些反而成了雜訊，Before 中可見的紙紋在縮小後擠在一起的雜點，整體髒髒的，這樣的材質若疊至其它印刷紙材上，真的不會有什麼好效果。
當然做為一幅畫欣賞，也有喜歡自然狀態的人(原水彩紙色、紙紋），但大部份情況我相信沒有比較沒有傷害，以質感來說還是乾淨中性的感覺最好。
Q&A
這篇心得花了不少時間思考該怎麼把在我腦中較繁瑣的過程，以儘量簡單的觀念傳達，因為我容易探究細節，常有把也許不怎麼需要在意的地方放大檢視的毛病，故常陷入無法很快講重點的弱勢裡，這是寫給我自己的總結，若願意花點時間了解，相信也會是不錯的資訊。
最後整理了一些前面未直接提及的部份，也許之中能解答這篇文章相關的困惑。
詳細可看這支影片，雖不保證完全無紙紋，但足以應付大部分分享、印刷需求，並且快速方便：
一切圖像品質的根本都來自像素，只要像素足夠，DPI只是後續轉換尺寸的工具，別再迷信直接輸入 300dpi 或 600dpi 就代表品質保證了哦～
具體來說，一張 A4 大小、300dpi 的圖檔，其作品數位化後的像素為 2480×3508 px，約800萬畫素。我的作品大多是 8 開尺寸（約 28×38 cm） 600dpi 時，像素數會達到約 6156×8976 px，將近 6 千萬畫素。這代表了若要以數位相機做為轉換電子檔的設備，至少要支援 800 萬像素的機器才能完整保存 A4 尺寸作品，若作品是八～四開或更大，數位相機畫素需更大。並且「像素（畫素）」愈大細節愈多。
因此，一張「號稱」300dpi的圖，但其像素不到800萬（2480×3508 px）就想輸出A4尺寸，只會得到模糊像鼻涕的失真成品。
色彩空間的概念：
就像6色水彩～48色水彩，其顏色越多，越能表現出微妙的色彩差異，色彩空間（色域）愈廣。
色彩空間大小排序：
ProPhoto RGB > Adobe RGB ≈ Display P3 > sRGB > CMYK
- Adobe RGB 偏重青綠色域，適合印刷調整。
- Display P3 偏重紅色域，適合數位螢幕分享。
假設人眼可見色彩空間為100%，紙上的水彩顏料覆蓋率可能60～70%，Display P3 約 45%，sRGB 約 35%。
為何螢幕色彩美麗，印刷卻不如預期？
其實並非僅是色偏問題，而是色域範圍的限制。使用較小色域（如CMYK）時，原作中超出範圍的顏色就無法準確還原。
比如傳統印刷（如：四色 CMYK 印刷）受限於油墨與紙張，色域相較於 RGB 小；但藝術微噴（Giclée）使用多色噴墨與高感色紙張，並維持 RGB 色彩管理，因此能夠呈現更飽和且接近原作的效果。不過，最終輸出的色彩仍受到紙張影響，例如光面相紙能保留更多亮度與對比，而啞面或水彩紙可能降低色彩鮮豔度，因此紙張的選擇同樣關鍵。
我的色彩管理流程
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傳統四色印刷
- 工作空間：Adobe RGB
- Photoshop 內以「校樣色彩 (Soft Proof) CMYK」預覽，調整完再轉為 CMYK 傳給印刷廠。
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藝術微噴輸出（Giclée）：
- 工作空間：Adobe RGB 或 Display P3
- 不需自行轉檔，由藝術微噴中心機器自行轉換RGB色彩
- 較少色域損失，主要留意紙張與顏料搭配，以避免色彩過於飽和。
專業藝術掃描是一項專為藝術作品設計的數位化技術，其精密校正的設備能捕捉到水彩紙紋、顏料層次及紙面微妙凹凸等極致細節。這類掃描常用於藝術修復、展覽展示或高精準複製等需求上，強調原作的完整還原與永久保存。但由於其捕捉的細節過於豐富，後製處理（如去背、除紙紋與色彩校正）也會相對複雜和更需付出心力，並且在一般印刷上保留得較少。
【店家掃描＋藝術微噴服務】
針對僅需藝術微噴效果且無設備者，現今不少店家提供以300dpi藝術掃描結合數位微噴的整合服務。這種方案能在保留原作相當細節的前提下，達到理想的微噴印刷效果，尤其適用於單品或偶爾需求，省去了解印刷流程的困擾。
【自備設備的應用場景】
若作品量持續且用途多元，不只限於藝術微噴，而還包括卡片、畫冊、社群媒體展示、作品集整理及貼紙印刷小物等，以經營自己品牌為長期目標，頻繁前往掃描店顯然效率不高。此時，以高DPI掃描器或數位相機能隨時數位化作品，並保留關鍵細節，讓後製作業在必要時進行調整，同時降低時間與成本上的負擔。
綜合來看，選擇數位化方式應視自身需求而定：若主要需求是單次或偶爾的藝術微噴，且無數位化設備，利用店家掃描＋微噴服務既方便又具成本效益；但若作品量連續且應用範圍廣泛，除了藝術微噴外還涉及多項後製應用，自備高解析度採集設備可減少頻繁外出掃描的麻煩，並在後製上保有較大彈性。這樣的策略能在保持專業品質的同時，達到效率與成本的最佳平衡。
❶ 數位相機
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建議畫素數（300dpi 為標準時）：
- A4：800 萬畫素以上
- A3：2000 萬畫素以上
低於這個標準，輸出藝術微噴的品質可能不足。
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相機拍攝特性：
- 仰賴鏡頭解像力，高畫素相機需搭配昂貴鏡頭。
- 紙紋較自然柔和，但受光不均勻，畫面四周和中心紙紋可能有差異。
- 現代相機可拍出 Adobe RGB 或更廣色域，更接近原作色彩。
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我過去的經驗：
- 曾用 3000 萬畫素相機配專業鏡頭拍攝 8 開作品，色彩還原佳，但需要專業燈具與拍攝空間，操作麻煩、效率低。
- 相機拍攝圖檔尺寸上限約 3000 萬像素（約300dpi），限制較大。
❷ 掃描器
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掃描器元件差異：
- CCD 元件優於 CIS 元件，可捕捉更多色彩與細節，但提供的 DPI 夠大還是比掃描元件重要，勿用事務機或複合機，會喪失紙紋和淡色。我的掃描器最高可掃描 4800dpi.
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掃描特性：
- 光源平均穩定，紙紋細節銳利一致。
- 色彩還原效果不如相機。
- 產品市場斷層嚴重，高階藝術平台掃描器已稀少，多為消費級相片掃描器或高價專業底片掃描器兩種極端。
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我目前的選擇與限制：
- 使用消費級相片掃描器（A4尺寸），因 A3 掃描器昂貴，需要在 Photoshop 拼接 A3 圖檔。
- 掃描器真正支援的色域僅 sRGB，不足以還原極飽和顏料色彩，需額外後製調色。
我從相機轉至掃描器，是考量到拍攝環境要求、鏡頭預算限制，以及操作效率與穩定性。儘管掃描器色彩稍差，尺寸有限，但在穩定性、效率上仍適合我目前需求。
比起相機拍攝需要專業設備的門檻較高，掃描器雖然有前述的問題，也僅是因為我作品的性質：8開、背景要全白、特殊顏料。若作品在A4內，也不常使用特殊色彩的顏料（特別鮮豔飽和的紅或藍綠色），那麼掃描器絕對最方便且CP極高。
高階相機的選擇還有一項考量：社媒短片、教學影片拍攝分享，雖然這方面已被手機取代，但是進階器材在長期品管經營上仍是長多的。我的設備不是一次補完投入，而是經過了長達十年因應興趣、人生選擇累積而來，這些皆是個人對作品保存的一種選擇。
寫在最後
質感皆是由微不足道的小地方累積起來，除非作品內容非常有梗、直切大眾喜好，再加點個人魅力…. 否則大家都差不多的情況下，經營的低標依舊是品質和職人態度，而且過程非常的慢長哦 😎～ 一言難盡。
只是漫長的人生中，我們總要找件值得付出的事對吧？
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